Просмотр полной версии : размещение светодиодного драйвера
Начал потихоньку переводить квартиру на светодиодное освещение, начал с туалета и ванной, затем, наверное, коридор. В связи с этим появилась одна идея: а почему бы не встраивать драйвер светодиодных лент или модулей непосредственно в корпус выключателя? Это может быть и встраиваемый выключатель, как в коридоре, и проходной, как у настольных ламп и бра. Из плюсов - размещение драйвера в комфортных тепловых условиях, доступность для ремонта/замены, возможность использования со старыми светильниками без переделки и необходимости применения ламп с драйверами в одном корпусе. Из минусов - ограничение да длинну и сечение проводов из-за потерь. В то же время, если у меня, например, от выключателя в коридоре до ванной проложено 2-2,5 м 1,5мм^2 провода, то потери должны быть небольшие, особенно при использовании напряжения 24V и выше?
Уважаемые форумчане, прошу вашей критики и советов.
Для полноценного общего освещения помещений сечения 2,5 мм2 при длине 3-5 м и 24 В будет скорее всего недостаточно.
К тому же, в этом проводе мы получаем проблему не только в потерях, но и в ЭМС - излучение электромагнитных помех в окружающее пространство.
Также любой светильник, как правило имеет последовательно-параллельное подключение светодиодных цепочек и, как следствие - 2 или более цепей. Поэтому 2-жильным кабелем не обойдётесь. Представьте себе 8-жильный КВВГ от выключателя к каждому светильнику!
А теперь представьте себе габариты такого девайса на N-ное количество светильников, например, на 200 Вт суммарной мощности!!! Он ещё и греться там в стене будет...
Это ж цельного Ктулху вам придётся в стену замуровать и расключить!
Причём, это революционное нетиповое решение ещё придётся предварительно изобрести, а после, возможно отлаживать...
Вы готовы к этому?
Для полноценного общего освещения помещений сечения 2,5 мм2 при длине 3-5 м и 24 В будет скорее всего недостаточно.
К тому же, в этом проводе мы получаем проблему не только в потерях, но и в ЭМС - излучение электромагнитных помех в окружающее пространство.
Также любой светильник, как правило имеет последовательно-параллельное подключение светодиодных цепочек и, как следствие - 2 или более цепей. Поэтому 2-жильным кабелем не обойдётесь. Представьте себе 8-жильный КВВГ от выключателя к каждому светильнику!
А теперь представьте себе габариты такого девайса на N-ное количество светильников, например, на 200 Вт суммарной мощности!!! Он ещё и греться там в стене будет...
Ну, тут несколько моментов: для близкорасположенных маломощных светильников схема вполне может существовать.
Во-вторых, насколько сильны будут помехи и чему они могут помешать в квартире? Неужели ethernet сети (особенно при прокладке на расстоянии 0,5-1м от силовых цепей)
Во-вторых, первоначально я планирую ленту не более 5м на каждый выключатель и драйвер, в случае с ванной/туалетом и того меньше - 1-2 метра, провод получается всего 1 двухжильный. Кстати, я использую ВВГнгLS.
Насчёт мощностей в 200Вт - мы экономим или как? У меня сейчас комнату освещает люстра с 4*15w КЛЛ - и мне этого хватает, за исключением того, что комната вытянутая, а люстра посередине, в итоге темновато только копаться в шкафу в дальнем от окна торце, но это решается равномерным распределением светоизлучения по потолку и локальными спотами+подсветкой в тех же шкафах.
govoruhin87
05.10.2012, 23:25
Начал потихоньку переводить квартиру на светодиодное освещение, начал с туалета и ванной, затем, наверное, коридор. В связи с этим появилась одна идея: а почему бы не встраивать драйвер светодиодных лент или модулей непосредственно в корпус выключателя? Это может быть и встраиваемый выключатель, как в коридоре, и проходной, как у настольных ламп и бра. Из плюсов - размещение драйвера в комфортных тепловых условиях, доступность для ремонта/замены, возможность использования со старыми светильниками без переделки и необходимости применения ламп с драйверами в одном корпусе. Из минусов - ограничение да длинну и сечение проводов из-за потерь. В то же время, если у меня, например, от выключателя в коридоре до ванной проложено 2-2,5 м 1,5мм^2 провода, то потери должны быть небольшие, особенно при использовании напряжения 24V и выше?
Уважаемые форумчане, прошу вашей критики и советов.
Вполне нормальное решение, по крайней мере я уже на 60% перевел свою на светодиодку. Только в выключатель монтировать источник питания не удобно, за люстрой - там места хватит, у меня получилось 6 лампочек по 5 LED на один источник. В коридоре, ванной, туалете светодиодные лампы Е27 от 5 до 17 Вт. Цветовая температура самая оптимальная (лично для меня) 4000К. Еще в коридор бра на LED можно повесить... В шкаф и на кухню в планах встроить... Соответственно вопросов с потерями в проводе, не возникло, ибо расстояния от источника до диодов не велики.
Один момент, внимательно отнеситесь к пульсациям и смотрите что бы уровень освещенности не упал, иначе помимо желаемой экономии получите одно разочарование...
И еще на 100% переводить все на светодиодку я бы не стал, в уютных местах все равно должно оставаться накаливание...
Константин 12
06.10.2012, 00:00
.... в уютных местах все равно должно оставаться накаливание...
Это точно, согласен) Я думаю что для дома для освещения именно комнат нужно ЛН, туалет, ванная и др помещения - любой источник света.
А как для светодиодов в люстрах, бра и т.п. Вы обеспечиваете теплоотвод?
Это точно, согласен) Я думаю что для дома для освещения именно комнат нужно ЛН, туалет, ванная и др помещения - любой источник света.
А как для светодиодов в люстрах, бра и т.п. Вы обеспечиваете теплоотвод?
У меня уже везде КЛЛ, так что я уже привык. ЛН ни одной не осталось. В бра также планирую светодиоды - а для охлаждения использовать корпус светильника.
Начал потихоньку переводить квартиру на светодиодное освещение, начал с туалета и ванной, затем, наверное, коридор. В связи с этим появилась одна идея: а почему бы не встраивать драйвер светодиодных лент или модулей непосредственно в корпус выключателя? Это может быть и встраиваемый выключатель, как в коридоре, и проходной, как у настольных ламп и бра. Из плюсов - размещение драйвера в комфортных тепловых условиях, доступность для ремонта/замены, возможность использования со старыми светильниками без переделки и необходимости применения ламп с драйверами в одном корпусе. Из минусов - ограничение да длинну и сечение проводов из-за потерь. В то же время, если у меня, например, от выключателя в коридоре до ванной проложено 2-2,5 м 1,5мм^2 провода, то потери должны быть небольшие, особенно при использовании напряжения 24V и выше?
Уважаемые форумчане, прошу вашей критики и советов.
При использовании встроенных драйверов основная проблема заключается в обеспечении приемлимых тепловых режимах их работы. Если поместить драйвер в закрытый кожух малого размера, то можно гарантировать его скорый выход из строя из-за перегрева.
Кроме того, на какую мощность драйвер можно встроить в выключатель?
Из собственного опыта использования светодиодов: в ванной и туалете - драйвер IP67 устанавливаем в шкаф или крепим снизу к полкам, светильники - встраиваем внутрь корпуса.
При использовании встроенных драйверов основная проблема заключается в обеспечении приемлимых тепловых режимах их работы. Если поместить драйвер в закрытый кожух малого размера, то можно гарантировать его скорый выход из строя из-за перегрева.
Кроме того, на какую мощность драйвер можно встроить в выключатель?
Из собственного опыта использования светодиодов: в ванной и туалете - драйвер IP67 устанавливаем в шкаф или крепим снизу к полкам, светильники - встраиваем внутрь корпуса.
Встроить можно на 15-30 ватт, скорее даже не встроить, а разместить на проводе на манер ноутбучного БП.
В ванной/туалете/коридоре уже решил размещать драйвера на стене коридора над блоком выключателей, прямо около вводных отверстий.
govoruhin87
06.10.2012, 13:17
Это точно, согласен) Я думаю что для дома для освещения именно комнат нужно ЛН, туалет, ванная и др помещения - любой источник света.
А как для светодиодов в люстрах, бра и т.п. Вы обеспечиваете теплоотвод?
В люстре - радиаторами самих ламп, а в БРА пока не делал, но есть 2 варианта, либо взять acriche или acriche 2 на алюминиевую пластинку, вместо корпуса бра, либо стандартные LED на алюминиевой ПП большой площади с драйвером к корпусу бра... у обоих вариантов есть свои достоинства и недостатки, пока не решил=)
Поздравьте меня, подключил сегодня свою первую ленту!
Возникла пара вопросов: драйвер у меня на 40 ватт, подключил я к нему 2,5 метра ленты (36 ватт при заявленных производителем 14,4ватт/метр) - Запас получается всего 11%, достаточно? (где-то слышал про 20%).
Во-вторых, можно ли ленту клеить непосредственно на жестяной реечный потолок (широкие рейки 10см, узкие 1 см, длина 2,5м), хватит ли теплорассеивания, или лучше прикупить п-образный алюминиевый профиль и закрепить его между полосами потолка или вместо узких декоративных потолочных секций?
Лента на 5050, 60штук на метр, залита (IP67), пробовал ненадолго включать без наклеивания, за пару минут чуть тёплая.
Taturhamon5
06.10.2012, 21:06
Драйвер лучше взять помощнее - на проводах теряется часть мощности.
Теплоотвод через силикон плохой, увеличивать радиатор смысла нет.
Заливка ленты как правило не из супер хорошего материала - дышать придется химией какое то время.
Драйвер лучше взять помощнее - на проводах теряется часть мощности.
Теплоотвод через силикон плохой, увеличивать радиатор смысла нет.
Заливка ленты как правило не из супер хорошего материала - дышать придется химией какое то время.
Или к этому провод покороче и ленты чуть меньше? И при чём наружная заливка, под клеевым слоем разве тоже силикон, а не сразу подложка? Запах уже почувствовал, надеюсь в конце концов выветрится.
На перспективу: лучше, значит брать ленту без защиты и самому гидроизолировать?
гидроизодяция, зачем? вы на неё воду лить собрались? но ладно дело ваше, а вообще я бы так сделал, взял мощный источник питалова, который всю ленту потянет, а от него уже плясать, в проводе 2,5-1,5кв.мм. особо потерь не увидится (у меня дома 2х0,22кв.мм разбросано и светит ярко)
гидроизодяция, зачем? вы на неё воду лить собрались? но ладно дело ваше, а вообще я бы так сделал, взял мощный источник питалова, который всю ленту потянет, а от него уже плясать, в проводе 2,5-1,5кв.мм. особо потерь не увидится (у меня дома 2х0,22кв.мм разбросано и светит ярко)
Над ванной я бы открытую ленту не стал вешать, а специальный профиль, закрывающийся пластиком прозрачным ставить не хочу. По яркости 2.5 метра показалось достаточно - ванна у меня очень маленькая, 4.8м^2. А куски ленты соединяю 1.5мм^2 моножильным медным.
Драйвер лучше взять помощнее - на проводах теряется часть мощности.
Теплоотвод через силикон плохой, увеличивать радиатор смысла нет.
Заливка ленты как правило не из супер хорошего материала - дышать придется химией какое то время.
Повышением мощности драйвера проблема не решается. Потери в проводах связаны с их сопротивлением. Это все равно, что подключить резистор последовательно с нагрузкой. Поскольку выходное напряжение фиксированное, то суммарное сопротивление нагрузки будет больше, общая потребляемая мощность уменьшится.
Для полноценного общего освещения помещений сечения 2,5 мм2 при длине 3-5 м и 24 В будет скорее всего недостаточно.
К тому же, в этом проводе мы получаем проблему не только в потерях, но и в ЭМС - излучение электромагнитных помех в окружающее пространство.
Также любой светильник, как правило имеет последовательно-параллельное подключение светодиодных цепочек и, как следствие - 2 или более цепей. Поэтому 2-жильным кабелем не обойдётесь. Представьте себе 8-жильный КВВГ от выключателя к каждому светильнику!
А теперь представьте себе габариты такого девайса на N-ное количество светильников, например, на 200 Вт суммарной мощности!!! Он ещё и греться там в стене будет...
Это ж цельного Ктулху вам придётся в стену замуровать и расключить!
Причём, это революционное нетиповое решение ещё придётся предварительно изобрести, а после, возможно отлаживать...
Вы готовы к этому?
Это какая такая электромагнитная совместимость для постоянного напряжения? Хотя, если лента будет диммироваться, согласен, эта проблема будет актуальна.
Для улучшения отвода тепла от мощной светодиодной ленты нужно сделать так. Взять светодиодную ленту без силиконового покрытия и установить ее в специальный теплоотводящий профиль, который полностью герметизирован.
Это какая такая электромагнитная совместимость для постоянного напряжения? Хотя, если лента будет диммироваться, согласен, эта проблема будет актуальна.
даже если не будет диммироваться - думаете импульсный БП на выходе имеет идеальную прямую?! Как бы не так! Это вам не аккумулятор.
Тут имеем дилемму: либо высокий коэффициент мощности (потребляемой из сети), либо низкий коэффициент пульсаций (оптических), либо цена, габариты и КПД вам не понравятся. Поэтому что-то мне не верится, что БП для ленты совсем не будет "пульсить"...
даже если не будет диммироваться - думаете импульсный БП на выходе имеет идеальную прямую?! Как бы не так! Это вам не аккумулятор.
Тут имеем дилемму: либо высокий коэффициент мощности (потребляемой из сети), либо низкий коэффициент пульсаций (оптических), либо цена, габариты и КПД вам не понравятся. Поэтому что-то мне не верится, что БП для ленты совсем не будет "пульсить"...
Категорически согласен.
Для улучшения отвода тепла от мощной светодиодной ленты нужно сделать так. Взять светодиодную ленту без силиконового покрытия и установить ее в специальный теплоотводящий профиль, который полностью герметизирован.
Есть низкие профили на широкий угол освещения? Посоветуйте тогда.
Поэтому что-то мне не верится, что БП для ленты совсем не будет "пульсить"...
Инертность люминофора не сгладит эти пульсации?
Инертность люминофора не сгладит эти пульсации?
В "белых" светодиодах используется люминофор с ничтожно малым временем послесвечения - так что не получится... )
даже если не будет диммироваться - думаете импульсный БП на выходе имеет идеальную прямую?! Как бы не так! Это вам не аккумулятор.
Тут имеем дилемму: либо высокий коэффициент мощности (потребляемой из сети), либо низкий коэффициент пульсаций (оптических), либо цена, габариты и КПД вам не понравятся. Поэтому что-то мне не верится, что БП для ленты совсем не будет "пульсить"...
У "фирменного" блока питания для светодиодов размах пульсации на выходе около 0,1 В. Это дает гораздо меньшие наводки, чем другие факторы в современном жилище. Что касается импульсных блоков питания, то ей снабжена почти вся современная аппаратура, включая аудио- и видео. Там можности как раз как у ленты, если речь вести, например, о домашнем кинотеатре. И никакая пульсация там не влияет, если, конечно, блок питания грамотно спроектирован.
У "фирменного" блока питания для светодиодов размах пульсации на выходе около 0,1 В. Это дает гораздо меньшие наводки, чем другие факторы в современном жилище. Что касается импульсных блоков питания, то ей снабжена почти вся современная аппаратура, включая аудио- и видео. Там можности как раз как у ленты, если речь вести, например, о домашнем кинотеатре. И никакая пульсация там не влияет, если, конечно, блок питания грамотно спроектирован.
Не стоит сравнивать светотехническое оборудование с телевизором или мобильником. По нормативам на ЭМС к светильникам предъявляются гораздо более жёсткие требования. По EN61000-3-2 светильники идут по классу "С" и далеко не все блоки питания, представленные сейчас на рынке, реально соответствуют этим требованиям...
По пульсации именно СВЕТОВОГО ПОТОКА - вопрос отдельный. Ставите у себя дома - делайте что хотите. Остальное нормируется по СП 52.13330.2011 (или другим специализированнным или внутренним нормативам, если они существуют).
Что касается импульсных блоков питания, то ей снабжена почти вся современная аппаратура, включая аудио- и видео. Там можности как раз как у ленты,
такой длины неэкранированных и нескрученных проводников, расположенных широко в пространстве с токами в несколько А нет ни в какой бытовой аппаратуре.
Но дело даже не столько в ЭМС, сколько в пульсациях светового потока "среднего" БП светодиодов.
По EN61000-3-2 светильники идут по классу "С" и далеко не все блоки питания, представленные сейчас на рынке, реально соответствуют этим требованиям...
нормативам, если они существуют).
Вот это уже интересно - где этот класс можно узнать, при покупке я нигде этого не видел, ни в описании в магазинах, ни на самом блоке.
Интересно узнать надёжные фирмы, особенно из тех что можно купить в России в той же Мегаэлектронике, Ru.Farnell, Терре или заказать не ebay.
Сейчас у меня на руках: EagleRise ELP040C1400LS (скорее всего типичный китаец), на корпусе указано: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Кстати проработал он всего несколько тестовых пусков "на коленке", после чего стал жутко моргать лентой, при этом напряжения скачут от 12 до 27 вольт, а ток не дотягивает и до 300ма. Понесу менять, хочу вообще сдать и взять что-нить получше из производителей, да и по мощности - ватт 75 - на перспективу.
Кстати проработал он всего несколько тестовых пусков "на коленке",
а вы его случайно на холостой ход без нагрузки не включали?
Блоки питания для галогенок 12 В именно так и дохнут.
Вот это уже интересно - где этот класс можно узнать, при покупке я нигде этого не видел, ни в описании в магазинах, ни на самом блоке.
Интересно узнать надёжные фирмы, особенно из тех что можно купить в России в той же Мегаэлектронике, Ru.Farnell, Терре или заказать не ebay.
Сейчас у меня на руках: EagleRise ELP040C1400LS (скорее всего типичный китаец), на корпусе указано: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Кстати проработал он всего несколько тестовых пусков "на коленке", после чего стал жутко моргать лентой, при этом напряжения скачут от 12 до 27 вольт, а ток не дотягивает и до 300ма. Понесу менять, хочу вообще сдать и взять что-нить получше из производителей, да и по мощности - ватт 75 - на перспективу.
1. Информацию надо смотреть в даташите, а искать его на сайте производителя.
2. Пока ни один из иглрайсов, что побывали у меня в руках, по ЭМС не прошли. Однако, есть надежда, что всё-таки сделают когда-нибудь нормальный девайс...
3. В даташите надо искать соответствие именно EN61000-3-2 Class C. Если указано просто EN61000-3-2 - то БП явно не для светильников. Производители, если проходят на класс "С", этого никогда не скрывают )))
4. Из того, что у меня проходило по ЭМС - MeanWell (не все) и Аргос.
На Вашем месте я бы взял MeanWell.
Кстати проработал он всего несколько тестовых пусков "на коленке", после чего стал жутко моргать лентой, при этом напряжения скачут от 12 до 27 вольт, а ток не дотягивает и до 300ма. Понесу менять, хочу вообще сдать и взять что-нить получше из производителей, да и по мощности - ватт 75 - на перспективу.
А можно поподробнее, что Вы к нему подключали? Я просто не сталкивался с лентами, питающимеся по току, Всё как-то больше по напряжению - 12В или там 24В...
А можно поподробнее, что Вы к нему подключали? Я просто не сталкивался с лентами, питающимеся по току, Всё как-то больше по напряжению - 12В или там 24В...
FS-LED 5050SMD-300LED-24V-14.4W-IP67-5m.Warm white
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Неужели не подходит? Подключал кусок 2,5м, несколько раз на несколько минут - в процессе прикидок.
На Вашем месте я бы взял MeanWell.
Второй попавшийся блочок как раз APC-16-700 ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])
фото на дропбоксе ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])
а вы его случайно на холостой ход без нагрузки не включали?
Блоки питания для галогенок 12 В именно так и дохнут.
Секунд 15 максимум, когда отдельные полоски проверял на пропайку проводов.
FS-LED 5050SMD-300LED-24V-14.4W-IP67-5m.Warm white
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Неужели не подходит? Подключал кусок 2,5м, несколько раз на несколько минут - в процессе прикидок.
Гхммм... Выбирать БП для ленты нужно не только по мощности, но и по типу питания. Из названия ленты следует, что она рассчитана на подключение к источнику постоянного НАПРЯЖЕНИЯ 24 вольта. Указанный Вами БП EagleRise ELP040C1400LS является источником постоянного ТОКА 1,4 ампера. Он категорически не подходит к выбранной Вами ленте. Кстати, APC-16-700 тоже не подойдёт - он тоже токовый на 700 мА.
Вам нужно что-то типа PLN-20-24 от MeanWell. Ищите драйвер (БП) только со стабилизацией по напряжению на 24 В!!!
Гхммм... Выбирать БП для ленты нужно не только по мощности, но и по типу питания. Из названия ленты следует, что она рассчитана на подключение к источнику постоянного НАПРЯЖЕНИЯ 24 вольта. Указанный Вами БП EagleRise ELP040C1400LS является источником постоянного ТОКА 1,4 ампера. Он категорически не подходит к выбранной Вами ленте. Кстати, APC-16-700 тоже не подойдёт - он тоже токовый на 700 мА.
Вам нужно что-то типа PLN-20-24 от MenWell. Ищите драйвер (БП) только со стабилизацией по напряжению на 24 В!!!
Продавец заверял, что всё подойдёт :mad:
Значит 16-700 может спалить ленту или сгореть сам? Менять я его не буду, возможно его впоследствие задействовать для самодельных сборок из диодов, например на 700ма мощный Cree или на 2 по 350ma?
EagleRise же я сам получается убил подключением к неподходящей нагрузке, или стоит попытаться сдать в магазин и взять подходящий, стабилизированный по напряжению?
Нашёл PLN-60-24 (MW) ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]) , по рассчётам получается на 3,3м имеющейся ленты хватит.
Продавец заверял, что всё подойдёт :mad:
Значит 16-700 может спалить ленту или сгореть сам? Менять я его не буду, возможно его впоследствие задействовать для самодельных сборок из диодов, например на 700ма мощный Cree или на 2 по 350ma?
EagleRise же я сам получается убил подключением к неподходящей нагрузке, или стоит попытаться сдать в магазин и взять подходящий, стабилизированный по напряжению?
Нашёл PLN-60-24 (MW) ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]) , по рассчётам получается на 3,3м имеющейся ленты хватит.
1. 16-700 - машинка хорошая, оставьте, пригодится )
2. Обмен EagleRise - можно попробовать потребовать вернуть деньги. Обмен на стабилизированный на 24В вызовет справедливые подозрения ).
3. PLN-60-24 пойдёт. Однако, желательно ему (да и любому другому) давать 70-95% загрузки по мощности, а то ему тоже нехорошо сделаться может... То есть на этот блок - 42-57 Вт нагрузки ...
Секунд 15 максимум
достаточно включить на долю секунды и АГА.
В светодиодной ленте используется параллельное включение цепочек, поэтому питаются ленты всегда только от БП стабилизированных по напряжению, а ток там как бы ограничивает резистор.
В нормальных светодиодных установках (светильниках) используется стабилизация по току, а светодиоды (в идеале) подключаются к источнику только последовательно.
1. 16-700 - машинка хорошая, оставьте, пригодится )
2. Обмен EagleRise - можно попробовать потребовать вернуть деньги. Обмен на стабилизированный на 24В вызовет справедливые подозрения ).
3. PLN-60-24 пойдёт. Однако, желательно ему (да и любому другому) давать 70-95% загрузки по мощности, а то ему тоже нехорошо сделаться может... То есть на этот блок - 42-57 Вт нагрузки ...
Спасибо, очень помогли! Заказывать всё равно буду через интернет-магазин, так что попробую просто сдать по манибек.
3. PLN-60-24 пойдёт. Однако, желательно ему (да и любому другому) давать 70-95% загрузки по мощности, а то ему тоже нехорошо сделаться может... То есть на этот блок - 42-57 Вт нагрузки ...
На 1,5 метра ленты пойдёт PLC-30-24 (MW) ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])? В описании указано, что стаб. по току или напряжению. Просто смотрю из доступных "здесь и сейчас".
На 1,5 метра ленты пойдёт PLC-30-24 (MW) ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])? В описании указано, что стаб. по току или напряжению. Просто смотрю из доступных "здесь и сейчас".
Не очень понял из описания ленты: 14,4Вт - это все 5 метров или, допустим, 1 метр? На 5 метров 14Вт вроде как-то мало... Если 14.4Вт/метр - то 30-24 пойдёт.
Не очень понял из описания ленты: 14,4Вт - это все 5 метров или, допустим, 1 метр? На 5 метров 14Вт вроде как-то мало... Если 14.4Вт/метр - то 30-24 пойдёт. На метр, конечно!
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot