Просмотр полной версии : Выгорают светодиоды
Доброго времени суток!
Столкнулись со следующей проблемой:
Большой процент брака по одному объекту - больше половины светильников выходят из строя. Постоянно. Меняем на новые (светодиоды и блоки из других партий) - новые тоже выходят из строя. На светодиодах образуется черная точка, оставшиеся светят тусклым светом. Блок питания рабочий, предохранитель целый. Светодиоды - китайские, чипы как заявляют epistar. Светильники некоторые работают от датчика движения. Температура эксплуатации около 20 град. Измерил напряжение сети - 228В.
Схема соединения во вложении.
Фото во вложении...
Прошу совета в какую сторону копать: если это брак, то почему такой большой процент только по этому объекту; если это особенности сети, то прошу посоветовать приборы для выявления этих особенностей, чтобы устранить этот недостаток в будущем.
P.S.Знаем что продукция не идеальна, но стараемся сохранить оптимальную пропорцию цена/качество. Поэтому по другим объектам если брак есть, то он менее 1%.
На объекте оставил прибор - регистратор, результаты замера во вложении.
Замер выходного тока и напряжения с блока питания с рабочими платами во вложении.
Измерил напряжение на каждом светодиоде на платах:
При ~200В:
1 плата (6 из 12 led) 3,34; 3,31; 3.33; 3.29; 3.33; 3.32
2 плата (6 из 12 led) 3.27; 3.29; 3.25; 3.24; 3.19
При ~250В:
1 плата (6 из 12 led) 3.32; 3.3; 3.32; 3.28; 3.32; 3.3;
2 плата (6 из 12 led) 3.24; 3.27; 3.28; 3.24; 3.23; 3.19
При ~60В:
1 плата (6 из 12 led) 3.05-3.08
2 плата (6 из 12 led) 2.89 - 2.95
Под любительским микроскопом
Sergey_K
08.10.2015, 14:01
Посмотрите [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Может быть выключатель стоит не на фазе, а на нуле.
Посмотрите [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Может быть выключатель стоит не на фазе, а на нуле.
Статья интересная, ситуацию смоделировал, вот только сколько времени должно пройти, чтобы был результат... Пока все работает штатно. Возможно ли как-то выявить обратное протекание тока по светодиодам? Измерение напряжения на светодиоде при кратковременном включении/выключении ничего не дало, кроме плавного затухания напряжения...
camiidobrii
08.10.2015, 16:53
Что то срет в сеть.
Такие симптомы проявляются при кратковременных всплесках тока в следствии отсутствия входных фильтров.
Варианты решения:
1) Менять проводку на потоньше и подлинее
2) Ставить ограничители пусковых токов *(защиту от импульсных помех)
3) Поменять все блоки питания на человеческие.
Что то срет в сеть.
Такие симптомы проявляются при кратковременных всплесках тока в следствии отсутствия входных фильтров.
Как это выявить? Может существует какой-нибудь прибор для этого.
По первому и второму варианту можно поподробнее? Как это реализуется на практике?
Какие токи через диоды?
Есть уверенность, что китайцы снова не сэкономили на размере кристалла и он тупо не перегружен по току? - об этом, кстати, свидетельствует напряжение на светодиодах - 3,3 В - это многовато - лучше, если будет 3,05-3,1 В.
Согласно статьи Ирбиса, у них идет речь об электрическом пробое и деградации кристалла. Такая весчь на поверхность люминофора не всплывает. На показанных фотографиях - скорее тепловая деградация. ИМХО, кристаллы таки оказываются перефорсированными по току
Дело не в качестве светодиода, а в превышении тока через него. Об этом говорит черная точка на кристалле- явно превышение питающего тока. Чем питаете? БП с гальванической развязкой? т.е есть ли трансформатор ( не дроссель) ?
MrVengeance
09.10.2015, 00:39
вы их сами палите своей схемой подключения судя по всему, запитайте линейки все последовательно, без параллельных участков.
а вы по 100В тогда не пролезете...
меняйте схему подключения и блок питания
Какие токи через диоды?
Есть уверенность, что китайцы снова не сэкономили на размере кристалла и он тупо не перегружен по току? - об этом, кстати, свидетельствует напряжение на светодиодах - 3,3 В - это многовато - лучше, если будет 3,05-3,1 В.
Сегодня постараюсь измерить, если это поможет, нужно цепочки рвать чтобы ток померить...
вы их сами палите своей схемой подключения судя по всему, запитайте линейки все последовательно, без параллельных участков.
а вы по 100В тогда не пролезете...
меняйте схему подключения и блок питания
Последовательно, это почти 200В получится, это ж какие конденсаторы нужны...
Чем питаете? БП с гальванической развязкой? т.е есть ли трансформатор ( не дроссель) ?
Да БП с гальванической развязкой, трансформаторной. Импульсный источник тока, стабилизация 0,32А плюс минус 5%. Диапазон выходных напряжений 50-125В.
Уважаемые, то что могут быть перегревы или разбиновка светодиодов по напряжению не проводилась это я понимаю... Но только вся эта теория рассыпается при одном вопросе, который мне постоянно задают: почему на других объектах такого нет? Однозначно есть какие-то особенности сети на объекте. Как их замерить?
MrVengeance
09.10.2015, 09:21
ограничивающие сопротивления в каждое ответвление втыкайте.
почему на других объектах такого нет? Однозначно есть какие-то особенности сети на объекте. Как их замерить?
Блок питания в пластмассовом или металлическом корпусе?
и насчет места- почти уверен, что светильники у вас подвешены на металлические несущие здания. Наверное, есть кратковременные выбросы в питающую сеть, которые по металлическим конструкциям достигают ваши светильники. Из-за паразитной емкости светодиодов накапливается статическое электричество, выше 2 киловольт, которое и пробивает светодиод.
Как побороться- прочитайте рекомендации Ирбиса. Используйте светодиоды со встроенным стабилитроном.
В идеальном случае- проверить заземление здания, и поменять электропроводку :)
а кстати- расскажите об объекте- что за здание? и как вы питаете светильники- двух или трех проводное подключение?
Alenatol
09.10.2015, 10:21
1. Поставьте стабилизатор напряжения.
2. Компенсируйте гармоники.
camiidobrii
09.10.2015, 11:29
Как это выявить? Может существует какой-нибудь прибор для этого.
По первому и второму варианту можно поподробнее? Как это реализуется на практике?
Итак, подведем итог:
Черная точка - симптом токовой перегрузки.
Есть подробная статья на сайте кри, резюме из которой - если хоть раз светодиод испытал перегруз, значит он скоро сдохнет.
Может возникать вследствии:
1) Помехи
2) Статика
3) Пусковые токи
Борьба:
1) Ставим шумодавы/фильтр/резюки/ - дорабатываем схему питания/подключения
2) Делаем заземление, подключаем PE проводник, соскабливаем краску с места подключения PE, и прочие методы борьбы
3) Методы борьбы те же что и у 1. Но лучше целиком заменить драйвер.
Ответ на вопрос "почему только тут".
Так звезды встали ).
Если серьезно - действительно есть "проклятые" объекты, на которых все ломается, хотя на 1000 других это же оборудование работает исправно. Выяснить зачастую так и не удается, а решается наворотом дополнительных мер борьбы с качеством наших сетей, и втыком главному энергетику (чтобы сварочник, собака, больше на осветительные сети не подрубал).
PS стабилизатор вещь бесполезная в вашем случае. Или вам его надо в каждый светильник поставить.
1) Ставим шумодавы/фильтр/резюки/ - дорабатываем схему питания/подключения
Что это? и как это реализуется?
Блок питания в пластмассовом или металлическом корпусе?
и насчет места- почти уверен, что светильники у вас подвешены на металлические несущие здания. Наверное, есть кратковременные выбросы в питающую сеть, которые по металлическим конструкциям достигают ваши светильники. Из-за паразитной емкости светодиодов накапливается статическое электричество, выше 2 киловольт, которое и пробивает светодиод.
Как побороться- прочитайте рекомендации Ирбиса. Используйте светодиоды со встроенным стабилитроном.
В идеальном случае- проверить заземление здания, и поменять электропроводку :)
Корпус светильника пластиковый. Блок питания в стальном корпусе.
MrVengeance
12.10.2015, 15:56
Корпус светильника пластиковый. Блок питания в стальном корпусе.
сопротивление на каждый участок ответвления.
Что это? и как это реализуется?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
оно?
Надо бы взглянуть на осциллограмму на выходе драйвера в момент включения. Есть дешёвые драйвера, пропускающие пик (первую полуволну) при включении. То, что светильники висят на датчиках движения говорит об из возможном частом включении/выключении. Достаточное количество циклов может и пробить диоды...
camiidobrii
12.10.2015, 16:24
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
оно?
Скорее такое:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Вопрос по первому фото с потемневшим (уже почерневшим) чипом, компаунд сам осыпался (желтый, с люминофором, его крохи вокруг)? На ощупь компаунд силикон? Или твёрже (типа эпоксидного)? Что за помещение? Есть какая "химия". На следующих фото видно, как будто осела "пыль" елочкой. Или я не прав?
Последовательно, это почти 200В получится, это ж какие конденсаторы нужны...
Да БП с гальванической развязкой, трансформаторной. Импульсный источник тока, стабилизация 0,32А плюс минус 5%. Диапазон выходных напряжений 50-125В.
С трудом вытащил из вопрошающего информацию. Судя по цитируемым выше кусочкам, светодиодные линейки включены в параллельные 2 цепи.
Это из замечания, что, если включить последовательно, то понадобится 200В.
Ток стабилизации 320мА Одна из цепей потребляла больший ток, чем другая. Балласта в линейке не было. Если в линейке светодиоды были включены, как сказано, то на светодиод приходилось более 0,5Вт. Сколько более вопрос.
По внешнему виду там стоят SMD3528 (3В х 160мА). Это нехОрошо. Тут и собака зарыта.
Светодиод сгорел в одной из цепей и весь ток переключился во вторую цепь. И в ней сгорел светодиод. Остальные стали светить тускло, если вообще светили. Всё, как и надо. В этой модели иначе и быть не может.
Что делать? Пользоваться нормальными линейками, которые обычно рассчитаны на ток 300/350мА. То, что тут написано, следует из взятой от вопрошающего информации. Если он где ошибся, я не виноват.
Так что и китайцев винить не надо.
Может тут к месту анекдот про доктора, который спрашивает, а что покойник потел перед...
С трудом вытащил из вопрошающего информацию. Судя по цитируемым выше кусочкам, светодиодные линейки включены в параллельные 2 цепи.
Схема соединения была в первом сообщении. Не нужно ничего с трудом вытаскивать...
По внешнему виду там стоят SMD3528 (3В х 160мА). Это нехОрошо. Тут и собака зарыта.
Вы неправы, светодиоды стоят SMD 2835. Разница у этих светодиодов существенна.
Ну и если даже SMD3528, пишите что это нехорошо. А как хорошо?
Что делать? Пользоваться нормальными линейками, которые обычно рассчитаны на ток 300/350мА. То, что тут написано, следует из взятой от вопрошающего информации. Если он где ошибся, я не виноват.
БП с гальванической развязкой, трансформаторной. Импульсный источник тока, стабилизация 0,32А плюс минус 5%. Диапазон выходных напряжений 50-125В.
А чем ненормальны линейки расчитаные на другой ток? Про ограничения в каждой цепи я еще понимаю, но про то что Вы написали - нет.
Может тут к месту анекдот про доктора, который спрашивает, а что покойник потел перед...
Спасибо за комментарий, но на мой взгляд все написали не по делу...
Вопрос по первому фото с потемневшим (уже почерневшим) чипом, компаунд сам осыпался (желтый, с люминофором, его крохи вокруг)? На ощупь компаунд силикон? Или твёрже (типа эпоксидного)? Что за помещение? Есть какая "химия". На следующих фото видно, как будто осела "пыль" елочкой. Или я не прав?
Вы имеете ввиду компаунд внутри самого светодиода? На ощупь твердый. Светильники стоят в помещениях складских и проходных - типовые подсобки торговых точек. Химии нет.
Итак, подведем итог:
Может возникать вследствии:
1) Помехи
2) Статика
3) Пусковые токи
Борьба:
1) Ставим шумодавы/фильтр/резюки/ - дорабатываем схему питания/подключения
2) Делаем заземление, подключаем PE проводник, соскабливаем краску с места подключения PE, и прочие методы борьбы
3) Методы борьбы те же что и у 1. Но лучше целиком заменить драйвер.
Проблема решается при отключении земли.. Как вариант это можно сделать на этих объектах, т.к. светильник в пластиковом корпусе.
Получается что какие-то паразитные токи (на этом объекте) текут по цепи земля-нейтраль после отключения фазного проводника.
Схема соединения была в первом сообщении. Не нужно ничего с трудом вытаскивать...
Вы неправы, светодиоды стоят SMD 2835. Разница у этих светодиодов существенна.
Ну и если даже SMD3528, пишите что это нехорошо. А как хорошо?
А чем ненормальны линейки расчитаные на другой ток? Про ограничения в каждой цепи я еще понимаю, но про то что Вы написали - нет.
Спасибо за комментарий, но на мой взгляд все написали не по делу...
=============================================
Действительно, схема была, но она практически не видна - белая.... Пришлось догадываться..
Посмотрел схему -именно то, что я и пишу. Две параллельные цепи и без выравнивающего резистора. Ток распределится неравномерно между параллельными цепями.
Разница между 3528 и 2835 совершенно непринципиальная. Одним изготовителям удобно писать слева-направо, другим справа - налево. Поймите, что так включать неграмотно.
Из-за неравномерного протекания тока по параллельным цепям и выбора предельного для светодиодов режима, Вы нарушили предельно допустимое значение мощности на отдельных светодиодах. Они и горели. .
Результаты соответственные. Что делать? Исправить ошибки. Возьмите стандартные линейки, например, на предприятии "Аргос". Там грамотно светодиоды установлены параллельно в линейку.
Линейки питаются током 300/350 мА. Даже блок питания не придется менять. Рекомендую обдумать и извиниться за некорректное "не по делу".:p Хотел помочь, но Вы стараетесь вырваться... и бороться с надуманными угрозами.
Посмотрел схему -именно то, что я и пишу.
Видите между понятиями светодиоды плохие, линейки нехорошие и нет ограничителей в цепях - пропасть.. По этому тот комментарий и оказался не по делу..
Про светодиоды Вам объяснять не буду, но различий между 2835 и 3528 намного больше чем просто перевернутый размер корпуса.
Ну и далее, Вы мне говорите что продукция *омно, а я предлагаю поразмыслить, почему эта продукция плохая только для одного объекта, а в других местах хорошая (ну или не такая плохая).. По цифрам это скажем 2% и 98%.
Пишите "Светодиод сгорел в одной из цепей и весь ток переключился во вторую цепь. ", а почему он может сгореть в одной из цепей? Если напряжение на диодах разное и от этого токи разные, то в других 98% случаев с биновкой повезло, получается..
Все равно присутствует какая-то "мистика" на объекте, которую я хочу выявить подручными способами.
Проблема решается при отключении земли.. Как вариант это можно сделать на этих объектах, т.к. светильник в пластиковом корпусе.
Получается что какие-то паразитные токи (на этом объекте) текут по цепи земля-нейтраль после отключения фазного проводника.
Копать именно в этом направлении. А если земля по-тихоньку отгнивает (нестабильный контакт), то на светильник и 380В проскакивать может... УЗО в сети не стоит?
Копать именно в этом направлении. А если земля по-тихоньку отгнивает (нестабильный контакт), то на светильник и 380В проскакивать может... УЗО в сети не стоит?
Теперь стоит, спасибо Самому Доброму за совет)
Видите между понятиями светодиоды плохие, линейки нехорошие и нет ограничителей в цепях - пропасть..
Про светодиоды Вам объяснять не буду, но различий между 2835 и 3528 намного больше.
Ну и далее, Вы мне говорите что продукция *омно, а я предлагаю поразмыслить, почему эта продукция плохая только для одного объекта, а в других местах хорошая (ну или не такая плохая).. По цифрам это скажем 2% и 98%.
Все равно присутствует какая-то "мистика" на объекте, которую я хочу выявить подручными способами.
============================================
По-хорошему, я тоже задумался еще до этого Вашего ответа. Действительно, мистика односложно не объясняется. Значит причин несколько.
Светодиоды 2835. Это еще тот фрукт. Есть разного сорта и качества, Если закупать у несолидных продавцов, то добавит головной боли. Сомнения есть по качеству светодиодов, но информации мало. Вид дефекта на светодиоде говорит либо о некачественном светодиоде, либо о внешнем воздействии, если не о том и другом сразу.
Если питать линейки от стабилизатора, то всё, что я писал сбудется. Резистора не хватает. Разброс светодиодов по падению напряжения приличный, а еще ведь температура. А кто линейки делает, разбиновкой и контролем балуется, или как из Китая на ленте, так и в сборку?
Сам стабилизатор тоже хорошо бы проверить. Нет ли возможности подать обратное напряжение на светодиод, нет ли импульсной перегрузки по току при включении. .. Нет ли утечки между первичной и вторичной цепью и нет ли емкостного тока от сети через блок питания и, действительно, нет ли импульсных бросков в сети этого нехорошего объекта.
А не пробовали линейки от Seoul, Edison ? А то боюсь, если самопальные, то еще много можно хлебнуть?
Постарайтесь по мере продвижения как-то информацией об успехах или неуспехах поделиться. Удачи.
... различий между 2835 и 3528 намного больше чем просто перевернутый размер корпуса.
Можно с этого момента поподробнее? Или ссылочку какую?
Можно с этого момента поподробнее? Или ссылочку какую?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Есть подозрение, что это не общепринятый постулат. Допустим, NationStar до сих пор считает, что и 200мА диоды - 3528 ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]).
Можно с этого момента поподробнее? Или ссылочку какую?
Так что это даже не подозрение, а уверенность.
3528 и 2835 это по сути типономинал и есть много разновидностей.
Так как их выпускает далеко не одно предприятие, то там своеобразная борьба, пиар и ссылка на одного из рекламщиков ответ на вопрос не даст.
Качество же в реквизитах не гарантируется. Даже одно и тоже предприятие изготвитель может выдать эти приборы разного качества.
Есть подозрение, что это не общепринятый постулат. Допустим, NationStar до сих пор считает, что и 200мА диоды - 3528 ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]).
Ссылка не открывается...
3528 у Nationstar тоненькие, как говорится "не типовые".
Есть подозрение, что это не общепринятый постулат.
Так что это даже не подозрение, а уверенность.
Тем не менее, смысл последних сообщений уловил, могут быть и 3528 с неплохими параметрами.
Насчет правильности схемы: тут упоминали "Аргос", посмотрел внимательно, на линейках нет сопротивлений или других ограничителей. По крайней мере на этой "Argos Line AL 18 Edison 3528 60-65lm при ном.токе 5000К с разъемом (ломается пополам)".
Насчет правильности схемы: тут упоминали "Аргос", посмотрел внимательно, на линейках нет сопротивлений или других ограничителей. По крайней мере на этой "Argos Line AL 18 Edison 3528 60-65lm при ном.токе 5000К с разъемом (ломается пополам)".
У Вас не было никаких сведений о происхождении используемых линеек.
Мы ищем причины и в отсутствии сведений о линейках приходится предполагать, что линейки самопальные, которые произведены из светодиодов, купленных также непонятно у кого. Особенно, если покупке хотели экономить...
Что касается линеек Edison, то это высокопрофессиональный продукт.
"Все светодиоды проходят тщательную сортировку по бинам Качество подтверждается трёхлетней гарантией "
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]Если имеется тщательная биновка, то для параллельного соединения двух цепей не обязательно использовать выравнивающие балласты.
В линейке Argos Line AL 18 Edison 3528 60-65lm на одной плате помещены цепи со светодиодами 2х9. Это проверенная конструкция и вопрос биновки светодиодов вряд ли оставлен без внимания профессионалами.
У Вас же, насколько можно понять из приведенных данных, спариваются отдельные линейки (1х7) и вопрос биновки, скорее всего, видимо, не учтен. Поэтому не спешите обнадежить себя, что дело не в этом.
Проверяйте внимательно, что Вы паруете в схеме. И не грех даже проверить при температуре. Если причины выхода из строя найдутся и они другие, то м.б. вопрос биновки можно будет исключить из поиска. Пока же сомнения остаются и не стоит решать только на словах.
Если ситуация не разрулится, то попробуйте использовать для разбирательства профессиональные линейки. У меня же информации от Вас недостаточно, чтобы делать однозначные выводы.
Что касается светодиодов, то 3528 это более распространенный продукт и тут есть о чем подумать....
Aleksandr_A
28.01.2016, 10:17
... А если земля по-тихоньку отгнивает (нестабильный контакт), то на светильник и 380В проскакивать может... УЗО в сети не стоит?
Это то откуда.
380 возникнет если электрик на ноль фазу посадет.
Aleksandr_A
28.01.2016, 10:26
Судя по фото линеек, дешевле просто не нашли. На этом вы и погорели.
Правильно Смол говорит. Тупо превышен ток на диод. Остальное схема подключения "параллель", биновка диода, драйвер и т.д. так же с играло роль. Судя по размеру кристалла, там 150мА на диод рядом не стояло.
Земля тут вообще ни при чем. С узо замучаетесь бегать включать при каждом чихе.
Это то откуда.
380 возникнет если электрик на ноль фазу посадет.
В общих чертах отсюда ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]).
Поправка: обрыв не земли, а нуля - запаренный был )))
У Вас не было никаких сведений о происхождении используемых линеек.
Мы ищем причины и в отсутствии сведений о линейках приходится предполагать, что линейки самопальные, которые произведены из светодиодов, купленных также непонятно у кого. Особенно, если покупке хотели экономить...
Что касается линеек Edison, то это высокопрофессиональный продукт.
"Все светодиоды проходят тщательную сортировку по бинам Качество подтверждается трёхлетней гарантией "
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]Если имеется тщательная биновка, то для параллельного соединения двух цепей не обязательно использовать выравнивающие балласты.
В линейке Argos Line AL 18 Edison 3528 60-65lm на одной плате помещены цепи со светодиодами 2х9. Это проверенная конструкция и вопрос биновки светодиодов вряд ли оставлен без внимания профессионалами.
У Вас же, насколько можно понять из приведенных данных, спариваются отдельные линейки (1х7) и вопрос биновки, скорее всего, видимо, не учтен. Поэтому не спешите обнадежить себя, что дело не в этом.
Проверяйте внимательно, что Вы паруете в схеме. И не грех даже проверить при температуре. Если причины выхода из строя найдутся и они другие, то м.б. вопрос биновки можно будет исключить из поиска. Пока же сомнения остаются и не стоит решать только на словах.
Если ситуация не разрулится, то попробуйте использовать для разбирательства профессиональные линейки. У меня же информации от Вас недостаточно, чтобы делать однозначные выводы.
Что касается светодиодов, то 3528 это более распространенный продукт и тут есть о чем подумать....
Вы представляете эту компанию? Сообщения напоминают рекламу, особенно слова "высокопрофессиональный" " самопальные" "тщательную" и т.п.
Второе: Вас не понять, то нужны ограничители, то можно и без ограничителей, если производить "тщательную" биновку. Может уже определимся, что нужно? Воспроизведем на свет идеальный вариант линейки.
Третье, если не прав, поправьте: Непосредственно биновку выполняют на заводе по производству светодиодов. Ни одна фабрика перед монтажом не будет выполнять полную проверку пришедших в бабинах светодиодов, это касается и Аргоса. Может только выборочную, но и в этом сильно сомневаюсь. А значит непосредственно качество конечного продукта во многом зависит от производителя светодиодов, а не от конечного завода с "высокопрофессиональны ми линейками.
Ну и далее, с чего Вы взяли, что биновка Edisson обладает более "тщательной" выборкой, нежели биновка San'an или Nationstar или других китайских/тайваньских фабрик? Просто потому что Edisson чаще на слуху? Или за это короткое время изучили статистику брака по всем фабрикам? А если по объему продаж прикинуть, то самыми надежными окажутся светодиоды "Светланы" или "Оптогана", ну и пофиг что они не продаются, за то ни один из проданных 100 штук (условно) не сгорел. А почему тогда не применяют Cree/Osram/Lumileds/Nichia? Разбиновка у них не чуть не хуже.. Ах да они ж дорогие... Вопрос качества сразу снялся.
Ну и все вышеперечисленное это уже прямые причины брака не на отдельном объекте, а всей партии светильников, чего в данном случае не наблюдается.
В общих чертах отсюда ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]).
Поправка: обрыв не земли, а нуля - запаренный был )))
Тут вопрос. Если "ноль" оторвался и БП не защищен, то он и сгорит возможно.
А у нас сгорел светодиод, а БП, вроде, целеханькие. Аргос теперь делает БП с защитой от 380... Пробуйте при возможности. Но во всех случаях аварий, кроме светодиодов нужно и блоки питания проверять. Вход, выход, земля, между входом и выходом.
1. Вы не правы на счет завода изготовителя светодиодов. Вам дал ссылку, касающуюся линеек. Если у вас цепи параллельные и полный бардак с используемыми светодиодами, то имеете приключения. На бабинах падение от и и до... Линейки требуют большей тщательности. Вы сами собираете эти не совсем стандартные упрощенные линейки? 1х7 ? Или это покупные? Почему приходится задавать вопросы? Потому, что информаци не достаточная.
2. Эдисон пишет, а не я, про линейки, что тщательная биновка для линеек. А не про ленты. Я похоже нащупал больное место и Вы нервничаете. Начните с проверок линеек. Замерьте падение на линейках при заданном токе. Если все примерно одинаково, значит причина в другом.
3. Я Вам уже объяснял, что возможно несколько причин, связанных друг с другом. Вы сами говорите, что мистика. Если слабость в линейке и неприятности с питанием, то нужно отделить причины, иначе еще год будете нервничать и наезжать на правых и виноватых.
4. Вы пришли только с одной причиной - светодиоды сгорели. А блоки питания в порядке? Проверяли? Проверяли падение на линейках до сборки схемы? Ответов то нет. Спуститесь в лабораторию, если есть, и проверьте линейки и блоки, утечки.
5. Как искать причину? Основные причины: светодиоды, линейки, блоки питания, электропитание и получается, не сердитесь, Вы сами. Последнее слово за Вами. Сторонние люди смогут Вам помочь, если Ваша информация корректна.
Тут вопрос. Если "ноль" оторвался и БП не защищен, то он и сгорит возможно.
Если оторвался - БП сгорит. Однако, бывают всякие переходные процессы типа неуверенного контакта с проскакивающей иногда искоркой. Вот тут совсем магия начинается :D
1. Вы не правы на счет завода изготовителя светодиодов. Вам дал ссылку, касающуюся линеек. Если у вас цепи параллельные и полный бардак с используемыми светодиодами, то имеете приключения. На бабинах падение от и и до... Линейки требуют большей тщательности. Вы сами собираете эти не совсем стандартные упрощенные линейки? 1х7 ? Или это покупные? Почему приходится задавать вопросы? Потому, что информаци не достаточная.
2. Эдисон пишет, а не я, про линейки, что тщательная биновка для линеек. А не про ленты. Я похоже нащупал больное место и Вы нервничаете. Начните с проверок линеек. Замерьте падение на линейках при заданном токе. Если все примерно одинаково, значит причина в другом.
3. Я Вам уже объяснял, что возможно несколько причин, связанных друг с другом. Вы сами говорите, что мистика. Если слабость в линейке и неприятности с питанием, то нужно отделить причины, иначе еще год будете нервничать и наезжать на правых и виноватых.
4. Вы пришли только с одной причиной - светодиоды сгорели. А блоки питания в порядке? Проверяли? Проверяли падение на линейках до сборки схемы? Ответов то нет. Спуститесь в лабораторию, если есть, и проверьте линейки и блоки, утечки.
5. Как искать причину? Основные причины: светодиоды, линейки, блоки питания, электропитание и получается, не сердитесь, Вы сами. Последнее слово за Вами. Сторонние люди смогут Вам помочь, если Ваша информация корректна.
Профессионализм заключается в том, что нужно разобраться в причинах и проверить разные варианты, а не утверждать сразу, что продукция *омно, не разобравшись. Вы же с первых сообщений с завидным упорством начали доказывать именно последнее, упустив все мои начальные сообщения и про схему подключения, и про замеры напряжения на светодиодах и т.п. Ясное дело реакция последовала вполне соответствующая.
Логичные и исчерпывающие ответы на свои вопросы я получил от Ваших коллег несколько месяцев назад, но раз решили обновить ветку и покритиковать продукцию, я высказал свою точку зрения. Теперь пытаетесь подумать и позадавать наводящие вопросы, вот это радует.
Теперь по делу:
"У вас цепи параллельные" - а какие они должны быть? Какая схема будет достаточной, чтобы исключить выгорание светодиодов? Какие нужны ограничители и нужны ли вообще?
"У вас полный бардак с используемыми светодиодами" - а что в Вашем понимании не бардак? По каким признакам Вы определили что светодиоды плохие?
"А блоки питания в порядке" - в порядке (опять же см. первое сообщение в ветке).
"Вы сами собираете эти не совсем стандартные упрощенные линейки? 1х7 ? Или это покупные?" - нет не сами. Покупные. Что такое 1х7 не понял вопроса.
"Причина - Вы сами", "Так что и китайцев винить не надо. " - а я с себя ответственности и не снимаю, и найдите хоть одно сообщение, где я кого-то в чем то виню?
P.S.Знаем что продукция не идеальна, но стараемся сохранить оптимальную пропорцию цена/качество. Поэтому по другим объектам если брак есть, то он менее 1%.
Уважаемые, то что могут быть перегревы или разбиновка светодиодов по напряжению не проводилась это я понимаю... Но только вся эта теория рассыпается при одном вопросе, который мне постоянно задают: почему на других объектах такого нет? Однозначно есть какие-то особенности сети на объекте. Как их замерить? - уделите этому комментарию хотя бы долю внимания, спасибо.
Я еще 2 раза прочел всю ветку. Наверное, мы плохо понимаем друг друга.
Сделаем попытку. Но Вы же должны учесть, что разговор дистанционный?
Забудьте, что было что-то сказано. Ниже вопросы для разбирательства Вашего случая.
1. Вы пишете За 4 месяца получили
"Логичные и исчерпывающие ответы на свои вопросы я получил от Ваших коллег несколько месяцев назад".
Вы какие действия предприняли? Я об этом ведь ничего не знаю.
Вопрос: эти ответы помогли, или не помогли? Если не помогли:
2. Вопросы по линейке. Документация есть?
2.1. Схема будет достаточной, если в линейках ток будет различаться не более, чем на +/- 10% А что получилось?
2.2. Договоримся: Бардак, если токи отличаются более, чем +/-20%. Есть таблица замеренных значений напряжения на линейках ? (Не на отдельных светодиодах). Какие крайние значения при заданном токе (например, при 80мА)?
(1х7) - это значит 7 последовательных светодиодов).
2.3 Если температура перехода более, 60 -80 градусов.
2.4. Линейки на алюминии или на стеклотекстолите FR4?
2.5. Какие клеи использовали? Другие жидкие средства.
2.6. Характеристика IP светильника. Температура окружающей среды максимальная. Влажность. Другие внешние воздействия. Вибрация. Пыль. Возможность проникновения в светильник насекомых.
3. Блоки питания. Тип Документация есть?
Защита от перенапряжения на входе? Защита от 380В ?
Защита от перегрузки по току проверена? При включении перегрузки по выходному току есть?
Заземлен ли выходной полюс. Не ли возможности статическому заряду стечь через светодиоды.
Заземлен ли корпус блока питания.
Пожалуйста, проявите выдержку и терпение. Получив Ваши ответы, я м.б. задам еще вопросы.
Мне хочется помочь Вам. Можете воспользоваться почтовым адресом. Можете связаться по Skype
Попытка не пытка...
Владимир Смолянский [vsmolyanskij@yandex.ru]
Skype: vladimir_smol3
28/01 2016
2. Вопросы по линейке.
Документация какая? Ту которую мы напишем? Или какая-то еще? Или завод, выполняющий поверхностный монтаж будет писать документацию? Встречный вопрос: Есть ли документация на ниже упомянутые Вами "высокопрофессиональные" линейки от Edisson? Или эти линейки не совсем от Edisson? Наверное Аргос сами составляю ТТ исходя из параметров светодиодов и схемы подключения? Наверно делают это тщательно - сори за сарказм, но не смог удержаться)
"2.1. Схема будет достаточной, если в линейках ток будет различаться не более, чем на +/- 10% А что получилось?" - получилось 0,32 +-5%.
"2.2. Договоримся: Бардак, если токи отличаются более, чем +/-20%. Есть таблица замеренных значений напряжения на линейках ? (Не на отдельных светодиодах).
Линейки подключены последовательно (см. схему в первом сообщении), ток на каждую линейку 0,32А+-5%. По факту нет отклонений +/-20%. Если нужен ток в цепочках, то необходимо разрывать цепочки, пока это сделать у меня не получилось, но если это поможет постараюсь еще раз попробовать.
"2.3 Если температура перехода более, 60 -80 градусов. "
Температуру перехода от чего к чему? от кристалла к плате? Не смогу измерить этот параметр. Могу сообщить температуру на плате в точке пайки - 62 градуса.
"2.4. Линейки на алюминии или на стеклотекстолите FR4? "
А Вы посмотрите на фото в первом сообщении. Разве это похоже на FR4?
"2.5. Какие клеи использовали? Другие жидкие средства. " - Никакие
"2.6. Характеристика IP светильника. Температура окружающей среды максимальная. Влажность. Другие внешние воздействия. Вибрация. Пыль. Возможность проникновения в светильник насекомых."
>IP54. температура окр.среды +25 град. - максимальная. Отапливаемое помещение. Влажность не измерял, но она не высокая, по ощущениям 60%. На фото печатных плат четко видно, что они находились в комфортных условиях, нет никаких помутнений, вздутий и т.п. в маске. Внутри светильника все чисто.
3. Блоки питания.
Защита от перенапряжения на входе? - есть, варистор.
Защита от перегрузки по току проверена? - есть, проверена, стоит плавкий предохранитель.
"При включении перегрузки по выходному току есть?" - кратковременные не смогу измерить. Мультиметр не видит отклонений.
"Заземлен ли выходной полюс. Не ли возможности статическому заряду стечь через светодиоды. Заземлен ли корпус блока питания." Полюс заземлен БЫЛ. Т.к. блок питания в металлическом корпусе то он заземлен тоже БЫЛ. После отключения защитного проводника проблема решилась - про это писал ранее, жаль что после нескольких прочтений темы Вы это все-таки упустили. На мой взгляд это главный ключ к разгадке. Может появятся какие мыли в этом направлении?
После отключения защитного проводника проблема решилась
У Вас было четко спрошено: помогли ли Вам ответы коллег и, если нет, то ответьте на вопросы. Теперь Вы пишете, что проблема решилась. Но стали отвечать на вопросы, которые по-существу не заданы. Я предложил поговорить в личку. Но Вы увлеклись своими возражениями. Вам нужна, видимо, публичность. Можете не отвечать. Всего хорошего. Думаю эту ветку надо закрыть.
У Вас было четко спрошено: помогли ли Вам ответы коллег и, если нет, то ответьте на вопросы. Теперь Вы пишете, что проблема решилась. Но стали отвечать на вопросы, которые по-существу не заданы. Я предложил поговорить в личку. Но Вы увлеклись своими возражениями. Вам нужна, видимо, публичность. Можете не отвечать. Всего хорошего. Думаю эту ветку надо закрыть.
Помогли частично. Поставил УЗМ51. Выполнил ряд экспериментов с подлючением на объекте, проверка соблюдения полярности подключений, особенно к датчиком движения, по этому случаю выявил и устранил пару моментов с обрывом нейтрали. Ну и финалом было отключение земли, это привело к тому, что ни один светильник в течение 3 месяцев не вышел из строя.
"Заземлен ли выходной полюс. Не ли возможности статическому заряду стечь через светодиоды. Заземлен ли корпус блока питания." Полюс заземлен БЫЛ. Т.к. блок питания в металлическом корпусе то он заземлен тоже БЫЛ. После отключения защитного проводника проблема решилась - про это писал ранее. На мой взгляд это главный ключ к разгадке. Может появятся какие мыли в этом направлении?
Так же хочу проверить вот это, большая доля вероятности что подобное так же присутствует:Надо бы взглянуть на осциллограмму на выходе драйвера в момент включения. Есть дешёвые драйвера, пропускающие пик (первую полуволну) при включении. То, что светильники висят на датчиках движения говорит об из возможном частом включении/выключении. Достаточное количество циклов может и пробить диоды... К сожалению пока что нет осцилографа...
Думаю эту ветку надо закрыть.
Наверное Вы правы, не обижайтесь, старался писать по делу.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot